Kalibrierung von der Aufnahme bis zum Druck

Heute möchte ich eine dreiteilige Serie starten in der es um die Kalibrierung geht. Angefangen von der Fotografie bis hin zum Druck. Der erste Teil wird dem sogenannten Weißabgleich gewidmet sein, der zweite Teil wird sich mit der Kalibration des Bildschirmes beschäftigen und im dritten Teil werde ich die Druckerkalibrierung beschreiben.

Ich möchte gleich vorweg schicken, dass es sich bei allen drei Artikeln nicht um einen Testbericht handeln wird, sondern um meine eigene Vorgehensweise und welche Erfahrungen ich damit gemacht habe.

Alle drei vorgestellten Artikel stammen von der Firma Datacolor aus der Schweiz. Hierbei handelt es sich um den

• SpyderCube (Weißabgleich)
• Spyder3Elite (Monitorkalibrierung)
• Spyder3Print (Druckerkalibrierung)

Weißabgleich mit dem SpyderCube

Bei Studioaufnahmen ist ein korrekter Weißabgleich fast unerlässlich. Hierbei ist es unrelevant ob Personen oder Objekte abgelichtet werden. Viele Fotografen verwenden dafür eine sogenannte farbneutrale 18%-Graukarte. 18% deshalb, weil das menschliche Auge Helligkeitsunterschiede nicht linear sieht, und da erscheinen 18% Grau im Auge wie 50%. Die Graukarte wird beim ersten Foto mit fotografiert und bei der späteren Entwicklung können Farbabweichungen durch Studiolampen ausgeglichen werden – aber dazu später.

DataColor hat sich hierzu Gedanken gemacht und eine vollkommen neue Lösung gefunden, welche nicht nur die Graukarte ersetzt sondern noch einiges mehr zu bieten hat.

Das Gummiband und der Standfuß (incl. Stativgewinde) dienen zum Aufhängen, Befestigen oder Aufstellen in der Nähe des zu fotografierenden Objektes. Am „Kopf“ des Würfels befindet sich weiterhin eine verchromte Kugel – diese dient später dazu, um im Bild Spitzlichter besser kontrollieren zu können, also die wirklich hellsten Bereiche eines Bildes. In einer der schwarzen Flächen befindet sich weiterhin ein Loch – die sogenannte Lichtfalle. Durch die raue Innenobefläche wird sämtliches einfallendes Licht komplett absorbiert und auf dem Foto ist absolutes Schwarz zu sehen.

Der ganze Würfel besteht aus Plastik und ist durchgefärbt – somit ist er leicht und die Obeflächen haltbar. Zum Lieferumfang gehört auch ein kleiner Stoffbeutel.

Verwendung

Die Verwendung ist natürlich selten einfach. Man rückt das zu fotografierende Objekt in Pose und richtet die Beleuchtung ein. Dann kann das Fotografieren auch schon los gehen – also alles wie bisher. Ein Foto sollte jedoch dem SpyderCube gewidmet sein. Diesen einfach, wie abgebildet, mit in das Bild (Motiv) integrieren. Bitte darauf achten, dass alle Flächen (auch die Lichtfalle) zu sehen sind – shot – fertig. Dies gilt natürlich nicht nur für Studioaufnahmen sondern kann überall dort angewendet werden wo es um die korrekte Wiedergabe von Farben geht.

Das Motiv zeichnet sich nicht gerade besonders durch hohe Kreativität aus, ich möchte nur an einem Testaufbau die Wirkungsweise demonstrieren. Zu diesem Zweck habe ich auch absichtlich die Halogen-Zimmerlampe als Beleuchtung verwendet, da diese einen sehr hohen rötlichen Strahlungsanteil besitzt.

Bildbearbeitung in Lightroom

Abgesehen von der kleinen Überschrift kann natürlich die Bildbearbeitung in jedem anderen Bildbearbeitungsprogramm so oder ähnlich vorgenommen werden, welches den Weißabgleich/Grauabgleich unterstützt. Ich selbst nutze Lightroom und werde die Arbeitsschritte deswegen mit Lightroom erklären.

Als erstes öffnet man das Bild, auf welchem der SpyderCube mit abgebildet ist (und freut sich über sein Meisterwerk ). Ist bei der Aufnahme mit einer (oder mehreren) Glühlampe gearbeitet worden, wird das Bild einen gelblich-rötlichen Farbton haben, in der Mittagssonne aufgenommen sicherlich einen eher bläulichen Farbton.

Nun geht man in die Entwicklungseinstellungen, nimmt die Pipette auf (also das Weißabgleichsauswahlwerkzeug) und klickt auf eine der Grauflächen des SpyderCubes.

Schwupp hat sich das rötliche oder bläuliche Grau in ein neutrales Grau verwandelt. Das Bild ist nun Beleuchtungsfarbneutral. Ganz wichtig zu erwähnen sind an dieser Stelle vielleicht zwei Punkte: Erstens sollte man für die Beleuchtung des Motivs keine unterschiedlichen Beleuchtungskörper verwenden (also Kalt- und Warmlicht gemischt) und zweitens; ist eine bestimmte Lichtsituation ausdrücklich gewünscht (also z.B. stimmungsvolles Kerzenlicht), dann stößt man natürlich an die Grenzen des SpyderCube für den Weiß-/Grauabgleich – dafür wurde er ja auch nicht entwickelt.

Nun geht es der Belichtung an den Kragen – sofern diese bei der Aufnahme nicht optimal war. Diese kann jetzt so angepasst werden, dass kein Farbkanal mehr abgeschnitten wird. Das Histogramm liefert die nötigen Informationen jeweils links und rechts mit den Dreiecken.

Um einen größtmöglichen Dynamikumfang zu erhalten, wird nun noch die Helligkeit so eingestellt, dass die weißen Flächen des Cubes gerade so weiß erscheinen (Achtung Histogramm beachten) und die schwarzen Flächen knapp dem Schwarz der Lichtfalle entsprechen. Um dies alles zu erreichen, ruhig mit den Reglern in den Grundeinstellungen der Entwicklung von Lightroom testen.

Bei all der Theorie darf natürlich nicht der persönliche Geschmack, persönliche Vorlieben und Bildaussage vergessen werden. Diese stehen natürlich im Vordergrund.

Sind nun alle Einstellungen getroffen, geht es an die Bearbeitung der eigentlichen Motive – ohne den Cube. Mit der rechten Maustaste klickt man in das gerade bearbeitete Bild und wählt „Einstellungen kopieren“. Im darauf erscheinenden Dialog werden die Einstellungen ausgewählt, welche kopiert werden sollen (also z.B. Weißabgleich, Belichtung, Schwarz-Bechneidung usw.)

Nun einfach das nächste Motiv bzw. das nächste Bild auswählen – rechter Mausklick – Einstellungen einfügen – fertig. So kann nun mit jeder Aufnahme verfahren werden, welche unter den gleichen Bedingungen aufgenommen wurde. Schnell und effizient – ohne dass bei jedem Foto wieder die Werte erneut angepasst werden müssen.

Fazit

Für mich ist der SpyderCube eine lohnende Investition gewesen. Er ist klein, leicht, transportabel, schnell einsatzbereit, robust und erfüllt mehr Funktionen als eine Graukarte. In Lightroom (oder anderen Bildbearbeitungsprogrammen) habe ich schnell Zugriff auf Belichtungswerte, Farbnuancen und den Weißabgleich. Wer bei seinen Fotos Wert auf einen korrekten Weißabgleich legt und/oder eine Serie des gleichen Motivs bearbeiten möchte, hat mit dem SpyderCube eine geniale Alternative zur Graukarte.

Adobe hat heute pünktlich zu meinem Geburtstag das neueste Update von Lightroom veröffentlicht. Die Version 2.4 unterstützt wieder eine ganze Reihe neuer Kameras, so u.a. die Canon EOS 500D und viele weitere von Nikon, Olympus, Hasselblad, Panasonic. Hier der Link zur Downloadseite von Adobe. (ca. 135 MegaByte!)

Um Bilder zum Einen auf der eigenen Festplatte schnell wieder finden zu können, zum Anderen aber auch diese für Bildagenturen anzubieten, ist es sehr wichtig, die Fotos zu verschlagworten – also mit Stichwörtern zu versehen, welche den Bildinhalt ausdrücken bzw. beschreiben. Bei mehreren tausend Fotos im Bestand kann das Suchen nach einem bestimmten Motiv schnell in zeitraubender Mühseeligkeit enden, wenn dies nicht erfolgte. Werden Fotos nur für eigene Zwecke verschlagwortet, ist dies schnell erledigt und schon beim Import der Bilder in Lghtroom (oder anderen Bilddatenbanken) schnell zu realisieren. Bildagenturen verlangen aber hier einiges Mehr an Arbeit – dazu kommt noch, dass von Agentur zu Agentur mitunter unterschiedliche Prioritäten bei der Verschlagwortung gesetzt werden. Die meisten Agenturen lesen die Schalgworte bereits aus den Exif-Daten aus, beim Export der Bilder sollte also darauf geachtet werden, dass die Stichwörter in die Bilder geschrieben werden (z.B. beim Lightroom-Export “eingebettete Metadaten minimieren” deaktivieren).

Um bei der Verschlagwortung und den einzelnen Stichwörtern nicht den Überblick zu verlieren, ist es ratsam, sich eine gewisse Hierarchie einfallen zu lassen. Zur Erläuterung hier ein kleines Beispiel, wie ich dies erledige:

• Geografie
  • Kontinent
    • Amerika
      • Nordamerika
        • USA
        • Kanada
      • Mittelamerika
      • Südamerika
    • Europa
      • Mitteleuropa
        • Deutschland
          • Sachsen
            • Nordsachsen
              • Torgau
              • Belgern
                • Johannes-Dieckmann-Ring
            • Leipzig-Land

Wie zu sehen, habe ich in der Kategorie “Geografie” die genauen Bezeichnungen der Örtlichkeiten hinterlegt. Sehr hilfreich dafür ist auch das Programm Geosetter (GPS vorausgesetzt), auf welches ich schon in meinem Artikel zum Geotaggen eingegangen bin. In Lightroom lässt sich beim Anlegen von Stichwörtern angeben, ob diese nur der Orientierung dienen oder mit in die Exif-Daten geschrieben werden sollen (“ebenfalls exportieren” an- oder abwählen). Im obigen Beispiel würde ich also “Geografie” und “Kontinent” nicht exportieren, wohl aber den genauen Ort der Aufnahme (z.B. Europa > Deutschland > Sachsen > Belgern). Ist diese Hirarchie einmal angelegt, muss ich nur noch, z.B. bei einer Aufnahme aus meinem Ort, “Belgern” zuweisen und alle übergeordneten Stichwörter werden mit übernommen (Sachsen, Deutschland usw.).

Genauso verfahre ich mit allen weiteren Stichworten, welche Bildrelevant sind. Hierzu habe ich mehrere Hauptkategorien angelegt und mit entsprechenden Verfeinerungen bzw. Unterkategorien versehen.

• Natur
  • Pflanze
    • Baum
      • Laubbaum
      • Nadelbaum
  • Tier
    • Säugetier
    • Insekt
  • Landschaft
    • Gewässer
      • Ozean
      • See
      • Fluss
    • Gebirge

Auch hier wurden wieder die genauen Bezeichnungen als Unterkategorie einer Übergeordneten zugeordnet – mitunter bis zum Lateinischen Namen – sofern ich ihn finden kann (Wikipedia lässt grüßen).

Weitere Stichwortkategorien gibt es dann noch für Menschen, Tätigkeiten, Emotionen, Technik usw. Ich habe mir einige Zeit überlegt, ob ich hier meine Stichwortliste zum Download anbieten soll oder nicht. Z.Z. habe ich mich dagegen entschieden, weil diese vielleicht zu speziell ist und diese z.B. für reine Studiofotografie gar nicht relevant ist. Sollte trotzdem Interesse sein, einfach mal eine Mail schicken.

Das Pflegen einer solchen Stichwortliste bedarf einiges an Disziplin und die Erstellung einige Vorüberlegung (ein paar Hinweise hoffe ich gegeben zu haben) und natürlich auch Zeit. Diese ist allerdings gut investiert, spart es doch im Nachhinein unnötig viele Eingaben und ständiges Überlegen, was denn noch so alles relevant für das zu verschlagwortende Bild ist.

Habt Ihr einen anderen Workflow? Wie geht Ihr an das Verschlagworten Eurer Fotos ran?

Mit dem folgenden Motiv habe ich 2008 erfolgreich beim Al Thani Award teilgenommen. Es war ein Schnappschuss beim Bummel durch die Straßen von La Romana in der Dominikanischen Republik und zeigt eine schlafende Frau, welche sich bei 35° im Schatten eine Pause gönnt.

Das Bild befindet sich in einem speziellen Katalog meiner Lightroomkonfiguration und “läuft” mir, wie einige andere Motive auch, immer mal wieder über den Weg. Fast jedes Mal, wenn ich dieses Bild sehe, könnte ich dem Foto wieder eine andere Stimmung geben, die Farben verändern, retuschieren usw. Wenn es die Zeit erlaubt, mach ich dies auch hin und wieder – solange bis es mir gefällt. Inzwischen haben sich so schon einige Versionen angesammelt, so dass ich eine Ausstellung davon machen könnte.

Je nach Stimmung, in der ich mich gerade befinde, gefällt mir mal dieses Bild, mal wieder ein anderes, mal sind es mehrere, welche mir gefallen und dann gibt es aber auch Tage, da kann ich mich mit keinem anfreunden. Sind dann noch Lust und Zeit vorhanden, ist es höchst wahrscheinlich, dass es wieder eine neue Version vom gleichen Motiv gibt. Und das ist nicht nur bei diesem hier so, ich habe da einige Vertreter auf der Festplatte.

Geht Euch das auch so? Habt Ihr Fotos, an welchen Ihr immer mal wieder “bastelt” und verändert?

Gerade bei Reisefotografen ist ein Notizbuch unerläßlich. Oft ist man tagelang unterwegs und macht innerhalb dieser Tage mitunter sehr viele Aufnahmen. Am Abend oder am Ende der Fotoreise geht es dann an die Auswahl, Bearbeitung und Verschlagwortung der einzelnen Bilder. Dann ist es von Vorteil, wenn man in sein Notzibuch sehen und Ort der Aufnahmen oder Motive bestimmen kann.

Dies geht heutzutage aber auch einfacher und genauer mit Hilfe von kleinen elektronischen Helferleins und Satelitten. In einigen Kameras sind die sogenannten Geotagger bereits eingebaut (meist in Kompaktkameras und in sehr vielen modernen fototauglichen Handys). Bei Spiegelreflexkameras ist das zur Zeit noch die Ausnahme oder es werden mit unter sehr teure Zusatzmodule angeboten. Warum dies so ist, vermag allein der Kamerahersteller zu sagen – ich leider nicht. Für mich ist es ein Unding, dass diese kleinen elektronischen Baugruppen nicht jetzt schon standardmäßig auch in DSLRs eingebaut werden. Moderne Geotagger sind klein, verbrauchen wenig Strom und sind in der Herstellung sehr preiswert.

Ich selbst nutze seit einiger Zeit folgende Lösung: Auf der Suche nach einem Geotagger bin ich auf den Wintec WBT 201 gestoßen. In einer kleinen Neoprentasche hängt er seit dem immer an der Kamera. Er ist klein, leicht und leistungsfähig.

Sobald die Tour los geht, schalte ich den Geotagger ein und er zeichnet alle paar Sekunden die aktuelle Position auf. Nach der Tour kann ich mittels mitgelieferter Software und USB-Kabel die Daten aus dem GPS-Datenlogger auslesen und je nach Bedarf in verschiedene Formate konvertieren (u.a. auch in das KMZ-Format, welches von Google-Earth genutzt wird.

Um meine Fotos zu bearbeiten, lade ich diese erst immer von den einzelnen Speicherkarten in einen Ordner <Import> meiner Festplatte, danach erfolgte die weitere Bearbeitung in Lightroom. Bevor nun aber Lightroom zum Einsatz kommt, wird jedes Bild mit den GPS-Daten versehen. Dies erfolgt vollkommen automatisch mit der kostenlosen Software Geosetter.

An Hand der in den EXIF-Daten der Bilder angegebenen Aufnahmezeit werden die GPS-Positionen jedem Bild zugewiesen. Sehr gut finde ich die Funktion in Geosetter, dass nicht nur die reinen Koordinaten bestimmt werden, sondern gleich noch der geografische Standort – also Ländercode, Land, Bundesland, Landkreis, Ort bzw. nächstgelegener Ort und in die IPTC-Daten geschrieben werden.

Ich finde, eine schnelle und preiswerte Methode, seinen Bildern einen (geografischen) Standpunkt zu geben, welche eine Menge Zeit spart und das Notizbuch entlastet – aber auch nicht ganz ersetzt.

Nutzt Ihr auch Geotagging, welche Erfahrungen habt Ihr?

Seit meiner ersten DSLR (also digitalen Spiegelreflexkamera) einer Canon EOS 300 D nutze ich ausschließlich Zoomobjektive. Diese sind flexibel in den verschiedenen Brennweitenbereichen einstellbar, relativ leicht (vergleicht man ein Zoom-Objektiv mit mehreren Festbrennweiten) und bieten in der L-Serie von Canon eine relativ gute Abbildungsqualität. Mit nur drei Objektiven kann ich einen Brennweitenbereich von 16mm bis 400mm abdecken. Dies mit folgenden Zooms:

• Canon EF L 16-35mm f 1:2,8
• Canon EF L 24-105mm f 1:4
• Canon EF L 100-400mm f 1:4-5,6

Das letzte Quentchen Schärfe bis in die Randbereiche, noch geringere Vignetierung und Verzeichnung sind aber nur mit Festbrennweiten erreichbar. Diese Objektive sind speziell für diese eine Brennweite berechnet, konstruiert und hergestellt worden.

Um mehrere Objektive (sowohl Zooms als auch Festbrennweiten) vergleichen zu können, kann ich folgende Seite sehr empfehlen: Objektivvergleich

Einfach zwei Objektive auswählen und die Unterschiede ansehen.

Da ich mit Photoshop Lightroom arbeite, kann ich sehr schnell sehen, welche Brennweiten ich am häufigsten einsetze. Dies geht allerdings auch mit anderen Programmen, welche die EXIF-Daten auslesen. Hier hat sich herausgestellt, dass die meisten Aufnahmen mit ca. 24mm, um die 80mm und 105mm entstanden sind. Durch den Objektivvergleich bin ich nun auf das 85mm f 1:1,2 und auf das EF 135 f 1:2 aufmerksam geworden. Diese beiden Festbrennweiten werde ich mir mal genauer ansehen.

Mit welchen Objektiven arbeitet Ihr am liebsten? Legt Ihr mehr Wert auf Qualität oder Flexibilität?